Виноград: 1000+1 секрет  

Меню сайта

АСТРОКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА 2014

Советы дачникам 

Этапы посадки винограда

СКАЧАТЬ - Обрезка виноградных кустов и посадка саженцев

Обрезка виноградных кустов и посадка саженцев
 Год выпуска: 2012

Страна: Россия

Жанр: учебный

Перевод: Не требуется

Русские субтитры: нет

Продолжительность: 02: 00 :19
 
Размер: 2,49 Гб

Описание: А.Ф. Хисамутдинов – специалист в области агротехники, прививки и восстановления виноградников, старший научный сотрудник лаборатории агротехники ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидат сельскохозяйственных наук, представляет учебный фильм для начинающих виноградарей и дачников «Обрезка виноградных кустов и посадка саженцев». В фильме показаны обрезка нескольких видов наиболее часто встречающихся на приусадебном участке формировок – веерной, двуплечего кордона, длиннорукавной, малой чашевидной и беседочной, рассказано об основных принципах обрезки, даны практические рекомендации. Показаны способы подготовки привитых и корнесобственных саженцев к посадке, продемонстрирован наиболее простой вариант посадки. Съемки выполнены в г. Новочеркасск ростовской области, фильм выпущен в 2012 г.

Качество: DVDRip

Формат видео: AVI

Видео кодек: XviD

Аудио кодек: MP3

Видео: MPEG-4 Visual,720 x 576,1.333,25.000 fps,2757 Кбит/сек

Аудио: русский,MPEG Audio,44,1 КГц,192 Кбит/сек,2 канала
 
 
 
 

Сроки посадки винограда

Лучшее время посадки – ранняя весна. Высаживают обычные стандартные двухлетние и однолетние саженцы, саженцы, выращенные из отводков, коротких одревесневших черенков, зеленых черенков, а также не укорененные черенки различной длины. Осенняя посадка черенками не рекомендуется, кроме той области, где рано весной часто не бывает воды в каналах и потому можно сажать хорошо развитые саженцы и осенью. При хорошем уходе кусты винограда на третий год будут плодоносить, на четвертый дадут хороший урожай, а на пятый вступят в полное плодоношение.

Подготовка саженцев винограда

Если саженцы приобретаются заранее, то нужно следить, чтобы не подсохли корни, особенно при перевозке - они все время должны быть во влажном состоянии. Перед посадкой саженцы обрезают. Если они выращены из стандартных черенков и имеют хорошо вызревшие побеги, то у них оставляют корни только в нижней части и обрезают их на длину 15-25 см. Короткие корни, если они не размочалены и не повреждены, не обрезают, верхние – удаляют. Это необходимо для того, чтобы создать условия для развития корней в глубоких слоях почвы, обеспечить регулярное снабжение растения влагой и предотвратить повреждения корней в верхних слоях почвы морозами. Надземную часть также обрезают. При этом, если саженец сильный, то оставляют два побега, обрезанные на 2-3 глазка. У слабого саженца оставляют один такой побег. Если саженец выращен из коротких черенков, то корни обрезают так же, как у стандартных саженцев, из побегов оставляют один наиболее сильный и обрезают его на такую длину, чтобы обеспечить необходимую глубину посадки. При этом посадка саженца на нужную глубину обеспечивается за счет прироста побега.

Глубина посадки винограда

Глубина посадки зависит от природных условий и зимостойкости сорта. В условиях, когда рано устанавливается снеговой покров и почва промерзает неглубоко, можно сажать мельче; там же, где возможно глубокое промерзание почвы, сажают глубже. Известны случаи, когда даже у мелко посаженных кустов вымерзали корни. При выращивании винограда без орошения, глубоко посаженные кусты меньше страдают от недостатка влажности почвы в поверхностных слоях. На юге пяточные корни при посадке должны помещаться на глубине 50-55 см. В условиях же, где есть опасность подмерзания корней,  на 60-70 см, а севернее  на 80 см. Глубина посадки не зависит от посадочного материала.

Техника посадки винограда

На дне посадочной ямы делают холмик из удобренной земли, затем яму присыпают не удобренной землей. Устанавливают саженец, расправляя корни по горизонтали, чтобы они не загибались, яму засыпают наполовину землей, хорошо утаптывают ногами и выливают 1-2 ведра воды. Поливать лучше теплой водой, подогретой на солнце до + 30°. Когда вода впитается, яму засыпают землей доверху, оставляя свободными верхние 1-2 глазка саженца. Если саженец выращен из короткого черенка (одревесневшего или зеленого) и длина его недостаточная, сажают его на ту же глубину, что и обычный саженец, но уже яму доверху не засыпают. Позже, когда отрастут побеги, оставляют один наиболее сильный и яму засыпают постепенно по мере роста этого побега, то есть заглубляют за счет прироста.

Нередко рекомендуется сразу после посадки саженцы окучивать, закрывая на 2-3 см землей верхние глазки. В условиях юго-востока этого делать не следует, так как из-за частых дождей на холмике образуется корка, и побеги не могут через нее пробиться. Если же корку разрыхлять, то можно повредить побеги. В южных районах республики, где весной дожди бывают редко, можно проводить окучивание.

Через 3-5 дней после посадки необходим второй полив, через 7-10 дней –  третий, а еще через 2-3. дня почву вокруг растений рыхлят. В течение всего вегетационного периода почву поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. За лето, кроме после посадочных, дается еще 3-5 поливов. Во второй половине августа поливы прекращают, чтобы создать условия для хорошего вызревания побегов. В это же время прищипывают верхушки побегов. Других операций на вегетирующих растениях в год посадки можно не проводить.

Черенки сажают в такие же посадочные ямы и на ту же глубину, как и саженцы. Их устанавливают по центру ямки. Правила посадки и ухода те же, что и при посадке саженцев, только поливать до укоренения черенков нужно чаще – один раз в неделю. Всего за лето дают 8-12 поливов.

В случае если размножается интересный дефицитный сорт, то обычные длинные черенки можно разрезать на 2-3 глазковые, рано весной (в марте) предварительно укоренить в цветочных горшках в комнатных условиях, а затем, когда минует опасность поздних весенних заморозков, пересадить на постоянное место с комом земли. При этом глубина посадки должна быть обычной, яма остается не полностью засыпанной, а в дальнейшем постепенно засыпается по мере роста посаженного куста.

Можно сажать и длинные черенки (120-130 см) в виде обруча («калачиком»). При     этом нижнюю часть их изгибают в виде круга и укладывают на дно посадочной ямы, а верхнюю выводят вертикально вверх так, чтобы верхний глазок был на уровне почвы. Правила посадки и полива такие же, что и при посадке саженцев. В год посадки побеги не обламываются, чтобы не ослаблять растения и получить как можно большую листовую поверхность.

Осенью первого года прижившиеся и выросшие кустики укрывают на зиму без обрезки, с листьями, до наступления заморозков.

Способ укрытия зависит от климатических условий. На юге республики чаще всего укрывают землей. При земляном укрытии, особенно в теплые зимы, кусты повреждаются пятнистым некрозом. Эта болезнь в первые годы слабо заметна, а при вступлении кустов в полное плодоношение проявляется в виде сухо-рукавности. В отдельные более теплые зимы могут погибнуть почти все рукава, то есть большая часть куста. Поэтому в данных районах лучше укрывать кусты различными органическими материалами – сухими листьями, камышовыми матами, опилками, толем, рубероидом. Лозы укладывают и закрепляют крючками, срезанными с дерева, и засыпают листьями или другим материалом слоем 25-30 см. Сверху хорошо закрыть пленкой или положить толь. А затем забросать бурьяном, чтобы ветром не сдувало с пленки снег.

При укрытии растительным материалом, пленками, толем надо учитывать возможность повреждения кустов грызунами. Причем повреждения эти бывают настолько значительными, что кусты нужно восстанавливать в течение нескольких лет. Поэтому при таком способе укрытия под уложенные кусты необходимо разложить отравленные приманки. Некоторые садоводы для борьбы с грызунами перед укрытием обрабатывают кусты табачной пылью или раскладывают под укрывной материал ботву от томатов, тряпочки, смоченные в керосине. В  где могут глубоко промерзать укрывной вал и почва, укрывают в два слоя – поверх органической покрышки насыпают слой земли 20-30.

Где тепла для винограда достаточно, а почва зимой глубоко промерзает, виноград выращивают в полутраншейной культуре. При этом почву перед посадкой обрабатывают сплошь или лентами шириной 1 м на глубину 80-90 см, чтобы можно было заглубить посадку во избежание подмерзания корней.

Перед посадкой делают вдоль ряда широкую (80 см) борозду глубиной 30 см. Затем в ней роют обычного размера ямы и в них, как и на ровной поверхности, высаживают саженцы. Пяточные корни при этом размещаются на глубине около 80 см от поверхности почвы.

Предпосадочная широкая борозда поддерживается постоянно на протяжении всей жизни кустов винограда. В эту борозду укладывают кусты для укрытия их на зиму, а весной, когда откроют кусты, борозду (полутраншею) вновь расчищают. При такой культуре очень важно ежегодно производить катаровку (удаление верхних корней кустов) для того, чтобы постоянно удерживать корни в глубоких слоях земли.


Поиск по сайту




Журнал: Мой виноградник №5_2012 год
Полезные Советы
Для тех кто не знает
  • Перемещение куста
  • Замена сорта
  • Как формирую Я
  • Как переделать формировку
  • Как ускорить формирование куста
  • Как уменьшить прирост
  • Как повысить морозоустойчивость
  • Высоких УРОЖАЕВ!
    КАТАЛОГ СОРТОВ
    РЕКОМЕНДУЮ


    Скачать

    Скачать

    Лунный календарь садовода и огородника 


    Лунный посадочный календарь на 2016 год © 2017
    Конструктор сайтов - uCoz Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования