|
Приживаемость черенков и рост саженцев, а также продуктивность выращенных кустов, в значительной степени зависят от качества черенков. Прежде всего черенки нужно готовить с лучших кустов, проверенных по количеству и качеству урожая. Со слабых и больных растений, а также с кустов, где наблюдается низкая , урожайность, осыпание цветков или сильное торошение ягод, не следует резать черенки, так как эти отрицательные качества могут сохраниться и у вновь выращенных кустов. Побеги, с которых срезают черенки, должны быть хорошо вызревшими. По внешнему виду они светло-коричневого цвета .с различными оттенками в зависимости от сорта. Вызревшие побеги на ощупь ребристые, при легком сгибании слышно слабое похрустывание. Не следует готовить черенки с жирующих побегов, имеющих большую сердцевину и рыхлую древесину, а также с побегов, у которых вытянуты междоузлия. У нормально развитых и вызревших побегов на срезе соотношение диаметра сердцевины к древесине должно быть примерно 1:2. Степень вызревания побегов можно определить и путем крахмальной пробы. Для этого конец срезанного черенка опускают в 1%-ный раствор йода на 1-1,5 мин, и чем интенсивнее окраска среза, тем больше в побеге накопилось крахмала, следовательно, лучше его вызревание. Проведенные исследования показали, что лучше приживаются и растут черенки, заготовленные из нижней и средней частей побега, толщиной 7- Обычно черенки заготавливают длиной Если сорт очень ценный, а черенков мало, можно выращивать саженцы из коротких черенков. Для этого заготовленные черенки разрезают на части, чтобы на каждой из них было по два-три глазка, и укореняют. Можно укоренить и одноглазковые черенки, но это сделать сложнее. . В условиях, где культура винограда укрывная, черенки лучше готовить осенью, перед укрытием кустов. В течение зимы лоза, как правило, в различной степени повреждается морозами или пятнистым некрозом и поэтому, как показали специальные опыты, черенки весенней заготовки приживаются хуже. Если о осени черенки не заготовлены по какой-либо причине, то можно их срезать и весной с хорошо перезимовавших кустов, но нужно иметь в виду, что приживаемость их будет ниже, чем черенков осенней заготовки. Черенки заготавливают только с хорошо вызревших побегов. В условиях юга и юго-востока республики начинают готовить черенки с начала октября и заканчивают до наступления морозов, так как внезапное понижение температуры до – 5° уже может вызвать снижение приживаемости черенков. Не следует готовить черенки с побегов, сильно пораженных оипиумом. При сильном повреждении пятна оидиума сливаются и побеги становятся не коричневыми, а черно-бурыми. Заготовленные черенки связывают в пучки, каждый сорт отдельно. Связывать можно алюминиевой или медной проволокой, капроновым шнуром, ивовыми прутьями. Нельзя связывать железной проволокой – она во время хранения черенков ржавеет и черенки повреждаются. Не следует использовать и шпагат, так как при хранении во влажной среде он сгнивает, черенки рассыпаются и различные сорта могут смешаться. К каждому пучку прикрепляется этикетка с названием сорта и указанием количества черенков. Хранение черенковЗаготовленные с осени черенки необходимо сохранить до времени посадки. А сажать их лучше весной. Посаженные осенью черенки винограда часто дают низкую приживаемость. Чтобы черенки сохранились и весной хорошо прижились, необходимо предотвратить заражение пятнистым некрозом, сохранить от подсыхания и подмерзания. Для этого перед закладкой на хранение черенки обрабатывают формалином: пучки черенков обмакивают в раствор формалина 200 мл 40%-ного формалина на ведро воды ( Существует много способов хранения. В наших условиях, где имеется опасность повреждения пятнистым некрозом, хранить черенки нужно так, чтобы они непосредственно не соприкасались с землей. Самый простой способ хранения – в земляных канавах (траншеях). Для этого выбирают площадку, чтобы она была в тени и на ней не задерживалась дождевая и талая вода. Выкапывается канава глубиной 45- На севере нужно копать траншею глубиной 80- Лучше всего хранить черенки в подвале при температуре – 1... – 2°, засыпав их опилками или чистым песком. Опилки и песок не должны быть мокрыми, а лишь слегка влажными. Интересен болгарский способ хранения: черенки готовятся на два глазка длиннее, чем нужно, устанавливаются в подвале вертикально нижними концами в воду на 5- Подготовка к посадкеВесной, примерно за 20 дней до посадки, пучки черенков извлекают из хранения, развязывают и обновляют срезы. А если черенки длинные, то их разрезают на необходимую длину и готовим к проращиванию. Подготовка черенков к проращиванию корней.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: 1. Вымачивание в воде Для восполнения потерянной в процессе хранения черенком влаги, его следует 1-2 дня выдержать полностью погруженным в воду. Но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить. Требование к воде для вымачивания, аналогичное, как и к воде - используемой для полива. Дождевая, талая или родниковая - подходит отлично, отстоянная вода из крана – не очень, но также подойдет. При желании в эту воду можно добавить немного натурального меда (1 ст. ложка на ведро воды, но не более). В натуральном меде содержится целый комплекс веществ, которым обогащается черенок, способствующий не только росту корней, но и благотворно влияющий на весь саженец. 2. Бороздование Процесс нанесения продольных царапин на часть черенка, которая будет находиться под землей. Тоненькие борозды, глубиной до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой, ставит перед собой задачу спровоцировать появление каллуса и корней. Операция не обязательная, так как черенок, не имеющий борозд, тоже найдет место выхода корней. Необходимость бороздования определяется индивидуально, по опыту, и под каждый сорт отдельно. Рекомендуется бороздование для сортов черенков слабо образующих корней или, например, при использовании «корневина» в качеств стимулятора роста корней, так как царапины для него дополнительное место для втирания (смотри далее по тексту). Решать Вам. 3. Парафинирование Следующих этап – не дать черенку потерять накопленную при вымачивании влагу, а, возможно, и немного приостановить распускание почек. Для этого верхняя часть черенка быстро окунается в нагретый до 65-75 0С парафин и сразу после этого в холодную воду. Парафин, при этом, может находиться в узкой банке на «водяной бане» или просто плавать на поверхности нагретой воды. Такая нехитрая операция позволит сохранить влагу в почке, которая в свое время без проблем пробьет слой парафина при прорастании. Кроме парафина могут быть использованы стеарин, садовый вар, воск или их комбинация. При профессиональном подходе к делу для сохранения влаги в черенке применяют специальные воски, в которых присутствуют специальные добавки. Если вы не уверены в необходимости парафинировать (знаете, что черенки будут прорастать в условиях высокой влажности) или боитесь повредить почки перегревом, то можете запарафинить только верхний срез, делается легко и лишним не будет. 4. Дополнительная обработка стимуляция и химпрепаратами Так как основной задачей для черенка является нарастить как можно больше корневой массы то – не лишним, хоть и не обязательным, будет обработка нижней части черенка каким либо стимулятором роста корней. В каждой местности в продаже есть свои препараты с разными названиями, и, прочитав рекомендацию о концентрации, способе применения и длительности обработки на упаковке, можно в значительной мере спровоцировать черенок на буйное корнеобразование. Наиболее распространенными в нашей местности препаратами являются «корневин», и «гетероауксин» которые подробно обсуждались на форуме; но есть много не менее хороших препаратов таких как «кавказ», «чаркор», «корнерост» или т.п. В их основе, присутствуют аналог природных стимуляторов роста, такие препараты оказывают общее влияние на черенок, и кроме стимуляции роста корней оказывают влияние на замедление роста почек. Для препаратов, таких как «гетероауксин», следует соблюдать рекомендованные пропорции и время выдержки, и если переборщить, то почка может и не проснуться и громадные корни просто сгниют, а черенок пропадет. Для других – таких как «корневин», концентрация абсолютно не критична. Для раствора из гетероауксина (далее ГА) необходимо: -1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+25мл воды=50мл-0.2% - используется для окунания нижней части черенка на пару секунд в этом растворе; -1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+475мл воды=500мл=0.5л-0.02% - используется для вымачивания нижней части черенка сутки в этом растворе; -1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+4975мл воды=5000мл=5л-0.002% - используется для вымачивания нижней части черенка двое суток в этом растворе. Спирт в этом случае нужен только из-за того, что таблетка ГА не очень хорошо растворяется в воде. При применении кратковременно высокой концентрации этого препарата влияние на почки будет минимальное с приличной стимуляцией роста (0.2% ГА), при длительном применении препарата слабой концентрации (0.002% ГА) он проникнет глубоко в древесину и почки будут долго спать. Соответственно, для тонкого, плохо вызревшего или однопочкового черенка лучшим вариантом будет первый, а для черенка в 3-4 почки толщиной с палец – может быть предпочтительным длительное вымачивание в ГА меньшей концентрации. Как дополнение к такому раствору могут быть применены витамины, скажем 1 мл(1 ампула) витамина В1 и В 2 драже витамина С для 5л с концентрацией ГА 0,002г или биологические имуностимуляторы такие как «цикрон» в концентрации 0,1 мг/л Препарат «корневин» продается в виде порошка, и хорош тем, что втирается в нижний срез черенка и борозды без опасения навредить большой концентрацией. Очень удобен для начинающих, хотя не дает возможности более тонко управлять укоренением черенков как ГА. Если следует укоренить большое количество черенков – «корневин» займет больше времени и будит не лучшим выбором . Экспериментировать можно также с природными ауксинами: такими как сок алоэ или вербы. Если бы кто-то предоставил опытные данные – все бы были очень признательны. При выборе одного из стимуляторов, например гетероауксина, не пользуйтесь дополнительно каким либо еще, а не то усыпите почки навсегда! Также для больших партий черенков пользуйтесь пробными группами, так как препараты попадаются плохого качества и могут навредить. Проращивание корней
До высадки черенка для посадки в емкость с грунтом его желательно прорастить. Идеальный черенок для посадки при этом тот, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и утыканы корешками толщиной в спичку и длинной 5 мм, но если корешков пара штук длинной 1-2 см и без каллуса – тоже пойдет. Корни большей длинны, выросшие без грунта, могут в нем долго адаптироваться, а то и вовсе загнить, поэтому допускать прорастание длинных корешков не стоит, чтобы пластика черенка расходовалась на корнеобразование уже в емкости с землей. Даже если Вы упустили момент, и корневая развилась слишком длинной, то многие рекомендуют перед высадкой в емкость обрезать длинные корни до 1-2 см. Есть несколько эффективных способов для проращивания корней и образования каллуса.
Например, кильчевание - когда нижнюю часть черенков помещают в среду влага-воздух при температуре 22-28 0С, а верхняя их часть содержится при температуре ниже 10 0С. При таком содержании корни получают все условия для развития, а почки спят.
Второй по популярности способ – проращивание на воде, при этом почки все же просыпаются раньше, чем при кильчивании, но влаги хватает для роста побега, а остановить его, при необходимости, можно разными способами которые будут описаны ниже. Можно также проращивать дедовскими способами: в песке, опилках или мху или пользоваться достижениями научно-технического прогресса проращивая во влажной тряпочке с кульком или в гидрогеле.
Также следует отметить особенность черенка в том, что он отдает накопленные питательные вещества предпочтение своей верхней части. То есть, если тот же самый черенок укоренять лежа, то почка будет спать дольше, чем, если бы он стоял вертикально. Подходящий способ укоренения следует выбрать самому, исходя из условии и желаний. Трудно укореняемые сорта с мощной древесиной на 1-2 почки имеет смысл кильчевать, а при температуре верхов выше 10 0С - желательно и лежа. Легко укореняемые же трехглазковые черенки - можно смело ставить на воду. Рассмотрим самые популярные способы подробней. 1. Кильчевание Самый надежный, по мнению многих метод укоренения, при котором быстро образуется каллус и корни равномерно для всей группы одинаковых черенков. Очень хорош для укоренения больших партий материала. Недостаток при данном методе в том, что для укоренения следует изготовить кильчеватор. По классике, это любая коробка с электроподогревом, которую выносят на балкон, веранду или в прохладный подвал с температурой 0-10 0С. Минусовые температуры данных помещений нежелательны, так как почки набрали влаги и находятся в вынужденном покое, а значит, есть вероятность их повредить морозом. Кильчеватор заполняется материалом, в котором будет проходить укоренение. К таким материалам относятся: Если черенки высадить без кильчевания, то почки распустятся раньше, чем образуются корешки, и при отсутствии достаточной влажности почвы такие черенки могут погибнуть. - влажные опилки предварительно проваренные (или хотя бы пропаренные) и обработанные раствором марганцовки. Опилки не должны быть слишком мелкие как тырса и, желательно, с древесины лиственных пород. Самый простой вариант пойти в зоомагазин и купить опилок для морских свинок (нужный размерчик) обработать и пользоваться. А если готовиться заранее, то опилки стоить брать «лежалые», тесть которым больше года; - влажный мох (сфагнум), отличнейшее средство для проращивания, способное удерживать влаги в десять раз больше собственного веса. Можно использовать без дополнительных обработок, так как вещества, находящиеся в нем самом способствуют угнетению процессов гниения. Им даже раны раньше перевязывали. Черенки, проросшие во мху всегда чистые и здоровые. Собранный сфагнум очищают от лесных примесей и хранят сушеным или мороженым, при втором способе мох остаться живым, что еще больше способствует его антисептическим свойствам. Для жителей степной местности вариант со мхом не очень подходящий, хотя можно купить в цветочных магазинах (в цветоводстве он используется очень часто). Чтобы легче было освободить проросшее корешки от мха после окончания проращивания его можно измельчить - увлажненный гидрогель, современное средство, регулирующее влажность почвы. Гранулы гидрогеля при попадании во влажную среду набирают ее в себя, значительно увеличиваясь в размере, а после постепенно отдают влагу назад. При проращивании черенка в гидрогеле, воздух свободно проходит между гранулами, а накопленная влага расходуется на увлажнение прорастающих корешков. Корни, выросшие в гидрогеле, прорастают гранулы насквозь, и при пересадке в емкость с грунтом их так и оставляют. При этом, они предотвращают соприкосновение среза черенка с грунтом, что дает время затянуться ране, и дополнительно стабилизируют влажность в емкости. Масса преимуществ и единственный недостаток – это его относительная дороговизна и редкость. Но прогресс не стоит на месте. - увлажненный крупный речной песок не так хорош для проращивания в комнатных условиях, как предыдущие материалы, но если использовать его при высаживании черенка сразу в емкость с землей, то результаты укоренения тоже доходят до 100 %. Для этого готовят грунтосмесь (как будет описано ниже), засыпают в емкость в центре которой делается углубление диаметром 2 см и глубиной чуть больше подземной части черенка. В углубление засыпают обработанный песок и вставляют черенок таким образом, чтобы он соприкасался только с песком. Корни, прорастая через песок, сразу попадают в грунт без дополнительных пересадок, что очень хорошо при разносортном материале для посадки (каждый чубок – сам знает свой срок попадания корней в землю). Песок перед использованием проваривается пару минут и обрабатывается вишневым раствором марганцовки. - паралон, вата, ткань и т.п. вещи тоже могут быть применены, но имеют ряд недостатков. От них тяжело освободить проросшие корни, а сажать с ними значительно увеличивает риск загнивания саженца в будущем. В завершении о кильчеваторе можно сказать, что хоть звучит слово страшно умно, но ничего сложного в этом нет. Деревянная коробка, регулируемый выключатель освещения, электросушилка для обуви и термометр, воткнутый в зону пятки черенка – вот и все нехитрые приспособления, необходимые для создания чудо аппарата. И полторы умелых могут сделать его за пол часа. А изменяя расстояние от нагревателя до пяток корней, можно обойтись и без регулятора. Голь на выдумку хитра. 2. Проращивание во влажной ткани При простоте реализации данного метода мы получаем замедление роста почек, имея возможность реализации разности температур при горизонтальной ориентации черенков. В ткань (полотенце, тряпка, салфетка и т.п.) предварительно обработанная слабым раствором марганцовки увлажняется, и в нее заворачиваются нижние части черенков. При этом, черенки в ткани не должны касаться друг друга, а почка (почки) должна находиться на воздухе. Влажная ткань обматывается полиэтиленовым пакетом и ложится на подоконник верхушками к окну, таким образом, чтоб пакет был над батареей. Расстоянием от батареи при помощи градусника, вставленного в пакет, регулируется температур в пределах 20-27 0С. При отсутствии батареи – можно эту вязанку и на шкаф закинуть. Остается только следить, что бы ткань оставалась влажной да корни не вымахали слишком большие. Недостатком данного метода является то, что для контроля прорастания корней постоянно нужно разворачивать весь «патронташ», а проросшие корни могут пройти своз ткань и их будет сложно вынуть. 3. Проращивание на воде Способ прост и надежен. На дно банки ложится вата слоем 2-3 см и наливается вода слоем 1-2 см выше ваты, куда ставятся черенки. Для повышения влажности в нутрии банки ее горлышко закрывается пищевой пленкой или кульком (хоть и не обязательно) и вся эта конструкция ставиться в тепло, к примеру на шкаф. При высыхании вода доливается. Требование к воде такое же, как и к воде для замачивания и полива – она должна быть просто чистой водой без медов, укоренителей или чего либо еще. В некоторых случаях вода может затухать, чтоб этого не было, в нее необходимо положить кусочек древесного угля. Если на черенках образовывается плесень или слизь – ничего страшного. Следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение. Способ хорош как для хорошо укореняющихся черенков, так и для крепких слабо укореняющихся черенков с применением дополнительных мероприятий по замедлению роста ростков. Также большим плюсом данного метода является наглядность. Мы всегда видим, какой длинны корешок без разрывания опилок или разворачивания ткани. Однако, со значительным ростом побега есть большая вероятность, что корням силы не хватит. 4. Проращивание в песке (читайте выше – про увлажненный крупный речной песок) Дополнительные мероприятия по замедлению прорастания почек и роста побегов 1. Парафинирование - черенок с головой и глазком мгновенно окунаеться в расплавленный парафин. Он быстро застывает, образуя "скафандр". Задержка выхода побега дней 6-9.(в парафин можно добавлять воск, садовый вар, гудрон; можно пользоваться одним садовым варом.) Всё предварительно разогревается на паровой бане. 2. Укоренение горизонтально или вверх ногами. Уже упоминалось выше о вертикальной ориентации винограда. Значит чем ниже почка, тем позже она проснется. 3. Удаление центральной почки или проросшего побега. Перевод глазка на боковую почку – если «по умному». Метод эффективно дает замедление в росте и хорош при 2-3 почковом черенке. Однако помните, что при удалении центральной нераспустившейся почки есть риск повредить и почки замещения. Спящих почек на однолетней лозе нет! Проросший побег выломать значительно проще, но черенок потеряет немного силы на ее рост. Для нормального роста нам нужен один побег из верхнего узла, в крайнем случае, для подстраховки, такой же можно оставить и с нижнего узла, а остальные можно ломать. Но помните, что побег из центральной почки сильней и при правильном с ним обхождении может дать более крепкий побег. 4. Использование почки пасынка. Похож на предыдущий метод с незначительным отличаем. Если Вы при заготовке черенков оставляли короткие сучки пасынков, глазок пасынка пробуждается первым. Предоставив ему вырастить пару листиков, можно его побег прищипнуть, а потом и удалить. При этом основная (центральная) почка распуститься с задержкой, что мы и добивались. Приготовление почвосмеси.
Очень важный этап в выращивании саженца – это почва, которой будет заполняться емкость. Основной ошибкой в данном случае является желание дать черенку очень питательную почвосмесь. И, как результат, вероятность загнивания уже проросших корней стремиться до 100%. На первом этапе черенок использует собственные питательные вещества и ему совсем не обязательно иметь в почве даже хорошо перепревший навоз или торф с нейтральным Ph. А уж если процессы гниения в смеси не завершились, то из грунта будет забираться азот и кислород, и корни будут постоянно подвергаться воздействию гнилей. То же касается и смешивания грунта с опилками, проблемы могут начаться через месяц, как только они начнут разлагаться. По сравнению с питательностью, более важно иметь хорошо увлажненный воздухопроницаемый субстрат. Для этого используют тощие земли, такие как дерновый грунт или лесной лиственный грунт в смесях с хорошо промытым крупным речным песком. Также хорошо использовать перлит, вермикулит, тертый пенопласт, гидрогель и т.п. Приготовленный грунт должен быть легким, воздушным, с хорошей влагапроницаемостью. Излишек воды должен свободно стекать через дренаж, не задерживаясь в емкости. Итак, готовим грунт для высадки саженцев в емкости. Классический способ приготовления грунтовой смеси 1 часть дерновой земли, к 1 части лесной земли, желательно взятый из под акации, но без преющих частиц, и 1 часть крупного речного песка. Так же можно применять чернозем с кротовых куч с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20% пенопластовой крошки от общего объема смеси, хотя некоторые получают результаты, добавив чуть ли не 50 %. Если Вы имеете возможность, вместо пенопласта добавить перлит или вермикулит, то кроме воздушности грунт приобретет хорошую влагоемкость. Еще лучшие результаты дает смесь грунта с 10% замоченного в воде гидрогеля. Он будет поглощать избыток влаги из земли, а при ее недостатке постепенно отдавать назад. Торф добавлять не рекомендуется, если Вы не можете быть уверены, что он хорошо раскислен. Тоже касается и хорошего перегноя, если нет уверенности, что он хорошо перепрел. Покупая грунтовые смеси, Вы также рискуете, попав на недобросовестного производителя, потерять свои черенки. А вот добавление в почву биогумуса значительно повышпет ее качество. Комбинируйте в пределах своих возможностей, при больших партиях черенков используйте контрольную группу для определения пригодности получившегося грунта. Очень хорошие результаты получаются при использовании брикетов кокосового волокна. Волокно замачивается в воде, значительно увеличивается в объеме (до восьми раз), а после мешается с землей примерно 1:1, или в полтора раза больше земли (на ощупь, чтобы при сдавливании в руке комок потом рассыпался). Хорошо брикет тем, что вода задерживается в кокосовом волокне и потихоньку расходуется на нужды черенка, а частично испаряясь, повышая влажность над саженцем. При этом, поливать надо понемногу и редко. В завершении о почве, следует сказать, что в виду ее особой важности в процессе выращивания черенков в домашних условиях, все компоненты смеси необходимо заготавливать заранее, прежде чем будить черенок. Иначе при отсутствии чего либо из необходимого Вы рискуете сделать не очень качественную почвенный грунт и потерять черенки. Емкости для выращивания саженцев.
Пару слов следует сказать и о емкостях для высадки саженцев. Первое, это материал. Может быть абсолютно что угодно не органическое,: пластиковая бутылка любого размера, пивной стакан, целлофановый пакет, пакет от сока «тетра-пак» и т.п.. Прозрачные емкости следует защитить от прямых солнечных лучей, так как корни любят добраться до края по нему ползти вниз и спектись на солнышке. Касательно размера тары, опыт показывает, что саженцы успешно выращиваются в посуде объемом как 0,5 так и 10 литров. При отсутствии большого желания возиться с кубами земли, можно применить минимальный объем, скажем, для продажи или при больших партиях материала. А если для себя любимого, то можно побаловать растение и 5 литровой бадьей или даже ведром. Обязательным атрибутом любой тары должно быль наличие дренажных отверстий снизу, для стока лишней воды. Также не будет лишним сделать и боковые отверстия, по возможности. При подготовке емкости желательно продумать еще и такие моменты: первый – как будет происходить освобождение саженца от тары при высадке в грунт, и второй – как зафиксировать и не раструсить 3-4 глазковый черенок при транспортировке на ПМЖ, он ведь высоко торчит. Из пакета или пивного стакана извлечь саженец не сложно, а вот из пластиковой бутылки при разрезании дна можно повредить часть корней. Некоторые перед засыпкой грунта для удобства возле нижней части бутылки делают срезы, оставляя держаться дно на двух перешейках по 1 см. Перед высадкой перешейки срезают и делают продольный разрез бутылки. Я, к примеру, делаю дренажные отверстия, потом срезаю дно и клею его обратно скотчем, оставляя хвостики. Его очень легко снять и дно выпадает само. Ввиду того, что корни у саженца очень ломкие, следует внимательно следить, чтоб он не болтался в емкости. Еще лучше было бы его закрепить к палочке, воткнутой в землю, или каким либо образам приспособить фиксацию с самой емкостью, не забывая, однако, что отцеплять придется. Тут все дело вкуса и подручных средств. Не следует применять емкость из прессованной органики, с которой саженцы сразу сажаются на ПМЖ. Корни в них загниют. Для закрепления материала предлагаю ознакомиться с видеоинформацией: Понравилась статья? Поделись с друзьями!      |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
