Обработка почвы

Сразу же после окончания «сухой» подвязки приступают к глубокой весенней обработке почвы. Нужно помнить, что виноград весьма требователен к рыхлому состоянию почвы и это обеспечивает хорошее поступление воздуха к его корням.

Первая весенняя обработка почвы делается на глубине штыка лопаты, шириной полосы вдоль ряда 1,5- 2 м. В течение всего вегетационного периода почву поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. Обязательно мотыжение почвы в ряду после каждого полива, как только позволит состояние почвы. Осенью производят глубокую обработку почвы на 25 см, чтобы лучше задерживались осенне-зимние осадки.

Можно и мульчировать почву, особенно полезно черной пленкой сразу же после посадки. Закрывают полосу вдоль ряда шириной 2 м. Мульча из черной пленки уменьшает испарение влаги, уничтожает сорняки и подогревает над почвой воздух. Это благоприятно сказывается на молодых растениях, так как усиливается их рост и улучшается вызревание побегов к осени, особенно при неорошаемой культуре и в условиях севера, где недостаточно тепла.

Удобрения

Виноградное растение отзывчиво на внесение полного минерального удобрения, включающего все три элемента питания – азот, фосфор, калий.

Изучение действия доз и соотношений минеральных удобрений на продуктивность винограда, проведенное, показало, что наибольшее влияние на повышение урожайности оказали калийные удобрения. Значительная прибавка урожая (11,9-22,2 ц/га) получена при внесении двойной дозы калия (120 кг д. в. на 1 га) на фоне одинарных доз азотных и фосфорных удобрений (до 60 кг д. в. на 1 га).

Минеральные удобрения улучшают перезимовку виноградных кустов и особенно заметно – двойные дозы калийных.

Внесение же двойных доз азотных и фосфорных удобрений нецелесообразно: оно вызывает буйный рост побегов, затягивает вызревание их и ухудшает перезимовку.

Минеральные удобрения вносят ежегодно весной до распускания почек с последующей их заделкой.

Орошение

В большинстве районов осадков недостаточно, при этом на юге и юго-востоке они в основном выпадают в зимне-весенний период, поэтому виноградники нуждаются в орошении. И только на горных склонах, где осадков выпадает более 500 мм, виноград может выращиваться без орошения. Но в любительском виноградарстве нередки ошибки при проведении поливов, что связано с недостаточным знанием биологии виноградного растения. Злоупотребление поливами приводит к ухудшению вызревания побегов, формированию рыхлой древесины, снижению плодоносности глазков, задержке созревания ягод и снижению их сахаристости. Поливы во время созревания ягод могут привести к их растрескиванию. Оптимальная влажность почвы 70-75 % от предельной полевой влагаемкости. Наибольшая потребность во влаге – в фазу роста побегов, а также в фазу роста ягод, меньшая в фазу цветения и созревания.

В условиях юго-востока и юга республики влаги, накопленной в почве за счет зимних и весенних осадков, обычно достаточно для нормального роста и развития виноградного куста до цветения. Поэтому первый полив следует давать после окончания цветения и завязывания ягод. Второй – через 20-25 дней после первого (для сортов очень ранних – это перед созреванием ягод). Для поздних сортов дается третий полив – перед началом созревания ягод. Для сортов очень раннего созревания третий раз поливают после уборки урожая. Этих трех поливов, как правило, бывает достаточно. На каменистых и песчаных почвах дополнительно поливают после подвязки за10-15 дней до цветения. Количество поливов можно увеличить и в засушливые годы. Осенью, если погода очень сухая, проводится подзимний влагозарядковый полив: на юго-востоке и западе в начале октября, на юге – в конце октября, в игральных и северных областях – в середине или конце сентября.

Следующей распространенной ошибкой являются поверхностные поливы малыми дозами. Они стимулируют развитие поверхностных корней, а до глубоко расположенных влага не доходит. При поливе влага должна проникать на глубину до 1 м, поэтому на куст должно расходоваться около 40 ведер воды. Если полив ведется по бороздам с постоянным током воды (0,3-0,6 л/с) при длине ряда 20 м, продолжительность должна быть примерно 2-4 ч.

Укрытие на зиму

Плодоносящие виноградные кусты укрывают в те же сроки, что л молодые трехлетние, после предварительной осенней обрезки. В центральных и северных областях республики приступают к осенней обрезке и укрытию в конце сентября. Заканчивать укрытие, как на юге, так и на севере, нужно до наступления морозов (– 5... – 6°), так как внезапное их наступление наносит повреждения глазкам, и кусты хуже перезимовывают.

В предгорных районах, где, как правило, рано устанавливается достаточный снежный покров, кусты более зимостойких сортов только пригибают плотно к земле и так оставляют зимовать под снегом. Но в отдельные малоснежные зимы возникает опасность повреждения глазков морозами. При земляном же укрытии в такие теплые зимы наблюдается повреждение рукавов и лоз пятнистым некрозом. Поэтому на любительском винограднике в данной зоне лучше укрывать кусты винограда на зиму различными органическими материалами.

Лозы снимают с опоры и после предварительной обрезки раскладывают во всю длину, связывают в жгуты срезанными лозами или другим мягким материалом. Укладывают вдоль ряда или сворачивают в виде спирали в круги, предварительно подложив на землю под лозы листья или другой укрывной материал. Затем с помощью деревянных крючков прижимают к земле и укрывают органическим материалом слоем 20-30 см. В северных областях, кроме того, настилают еще такой же слой земли. Укрывать нужно не только лозы, но и землю вокруг куста, чтобы предохранить от подмерзания и корни. Это особенно важно в районах, где наблюдается глубокое промерзание почвы. Если есть опасность повреждения кустов мышами, то раскладывают отравленные приманки (семена подсолнечника или ячменя, пропитанные фосфидом цинка или другим яд0м и уложенные в трубочки из толя или в банки). Это эффективно в том случае, если укрывным материалом служат солома или еще не бывшие в употреблении камышовые маты. Приманки закладывают под укрытие.

Иногда на юге кусты закрывают полиэтилене/вой пленкой. Тогда ее нужно сверху забросать бурьяном, ботвой картофеля или землей. Иначе снег с пленки легко может сдуться и кусты подмерзнут. Весной пленку снимают пораньше, чтобы в солнечные дни куст под ней не получил ожога.

В качестве укрывного материала применяют и толь, но под него нужно положить листья или сухую ботву, а сверху также прикрыть растительными материалами или небольшим слоем земли, потому, что на солнце толь сильно нагревается, и испаряются масла, – это может привести к повреждению глазков и лоз.