Блог виноградаря Андрея Зоркова - Уход за виноградником

Кусты винограда называют молодыми в первые три года жизни после посадки на место, независимо от того, черенками или саженцами они посажены. Если в год посадки главная задача была обеспечить хорошую приживаемость, полное сохранение листовой поверхности и вызревание выросших побегов, то на второй и третий годы нужно добиваться хорошего роста, в основном сформировать кусты и подготовить их к плодоношению. Обязательный прием формирования кустов – обрезка, которая проводится ежегодно. У необрезанных кустов удлиняется штамб: вследствие полярности (большого тока питательных веществ вверх) развиваются только верхние побеги, основание оголяется. Такие кусты растут без какой-либо формировки, дают нерегулярные урожаи, грозди и ягоды мельчают.

У винограда наибольшей плодоносностью отличаются однолетние побеги, выросшие на прошлогодних побегах, поэтому при обрезке эту особенность нужно всегда помнить. Побеги, выросшие на многолетней древесине, т. е. на старых частях куста, как правило, на плодоношение не используются, их можно формировать для сучков, рукавов и только при необходимости для плодовых побегов.

Существует несколько типов формирования виноградного куста – чашевидная, многорукавная, веерная, односторонняя, наклонная, длиннорукавиая, высокоштамбовая, приземный веер, воиш и др. Каждая из них применяется в соответствии с почвенно-климатическими условиями и особенностями выращивания винограда в той или иной зоне.

Весной второго года молодые кусты можно открывать в более ранние сроки, чем плодоносящие растения. При этом укрывной материал оставляют на некоторое время около куста, чтобы в случае резкого похолодания вновь закрыть растения. Затем кусты обрезают. На второй год после посадки различия в обрезке между сортами небольшие. Если куст в год посадки хорошо вырос и побеги вызрели на достаточную длину, то выбирают четыре наиболее сильные лозы – две из них, внутренние, обрезают на 50-60 см, но если нужна крупная формировка беседочного типа – то на всю длину вызревшей части лозы, для формирования из них рукавов, а внешние два – коротко на 2-3 глазка, как сучки замещения. Остальные более слабые лозы на кусте вырезают у их основания.

Если кусты не имеют такого количества сильных лоз, то выбирают две наиболее хорошо развитые, удобно расположенные, остальные, послабее, – вырезают у основания. Оставленные две лозы обрезают на три глазка, чтобы вырастить к осени четыре хороших побега.

При необходимости формирования куста в одну сторону, например, если вторая сторона затенена, лозы оставляют только с одной стороны. Одна из них обрезается длиннее (на 50-60 см), вторая – короче (на 3 глазка).

Следующая необходимая работа, которую нужно провести ранней весной, катаровка. Удаление верхних корней у виноградного куста проводится для того, чтобы лучше развивались корни в более глубоких горизонтах почвы. В условиях влажной весны сильно развиваются верхние корни и растение начинает обильно получать питание через них. Но во время последующего засушливого периода верхние горизонты почвы пересыхают и виноград испытывает острый недостаток влаги и пищи. Поэтому катаровке следует уделять серьезное внимание, особенно в первые годы жизни куста, чтобы не допустить перехода растений на поверхностные корни и таким образом способствовать формированию хорошо развитой глубокой корневой системы.

Вокруг штамбика у куста делают лунку глубиной 20-25 см и осторожно, чтобы не повредить штамб, удаляют на эту глубину секатором или острым садовым ножом все корни у их основания, не оставляя пеньков. Лунку затем закрывают землей и вдоль кустов на ширину 1,5 м перекапывают на штык лопаты.

После того как распустятся почки и начнут расти побеги (и будет видно, какие из них растут хорошо и какие слабо), удаляют (обламывают) ненужные для формирования куста. На длинно обрезанных лозах оставляют по 2-3 верхних наиболее сильных побега, на коротко обрезанных по 2. Остальные, более слабые, выламывают у основания.

На второй год устанавливают опору. Если еще нет постоянной, то временно вбивают колья, и оставленные при обломке побеги, когда они достигнут 40-50 см, подвязывают к опоре вертикально или несколько наклонно веером. Почву поддерживают в течение всего вегетационного периода в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

В июне – перед самым началом цветения и позже в пазухах листьев начинают расти пасынки. В июне же их прищипывают над вторым-третьим листом. Так как по мере роста основных побегов в пазухах листьев верхней их части образуются новые пасынки, н июле необходимо провести повторное пасынкование. Однако следует знать, что если при пасынковании выламывать пасынки полностью, то можно повредить основные почки. Кроме того, оставленные 2-3 листа улучшают питание глазков, повышают плодоносность, способствуют получению более крупных гроздей. Можно проводить и глубокую прищипку пасынков, оставляя лишь очень небольшой пенечек за нижним листочком на пасынке. Зимующая почка на побеге не повреждается.

Во второй половине августа, когда замедляется рост основных побегов, проводят чеканку молодых растений. Глубокая чеканка (и особенно в ранний период)' может усилить рост пасынков, а если пасынки все удалены, то вызвать распускание зимующих почек и таким образом уменьшить урожай будущего года.

Если почва перед закладкой виноградника была хорошо заправлена органическими удобрениями, то на второй год их можно не вносить.

Осенью второго года кусты на зиму укрывают без обрезки, удаляя только невызревшие концы побегов. Укрывать лучше в ранний срок до повреждения листьев морозами, как и в год посадки.

Весной третьего года не следует спешить убирать зимние укрытия, так как на трехлетних кустах уже должен быть урожай. Нужно дождаться, когда минуют весенние заморозки. Но открыть все, же необходимо до распускания почек. Открытые кусты под-вязывать к опоре сразу не следует. Лучше их пока оставить на земле и рядом с ними положить укрывной материал, чтобы при опасности заморозка прикрыть лозы снова. И если большие кусты трудно подвязывать после распускания почек, то с трехлетними при небольшом количестве лоз, даже когда побеги достигнут 10 см, это проделывается легко.

После открывания кустов необходимо, как и в предыдущем году, сделать катаровку и обрезать кусты. На лозах, которые в прошлом году обрезались длинно, формируют плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки, обрезанной на 8-12 глазков (для плодоношения), и сучка замещения, обрезанного коротко на 3-4 глазка. При этом стрелка должна располагаться выше по длине рукава, а сучок замещения – ниже.

На лозах, которые в прошлом году были обрезаны коротко, также оставляют по две самые сильные однолетние лозы верхнюю обрезают на рукав длиной 50-60 см, а при крупных формировках длиннее на 12-15 глазков, вторую (нижнюю) на 3-4 глазка. Остальные лозы на кусте вырезают полностью. Таким образом, нормальной силы куст на третий год весной после обрезки будет иметь два рукава и на каждом из них по одному плодовому звену; кроме того, от основания куста одну или две однолетние лозы, обрезанные для формирования в будущем рукавов на 50-60 см, и у основания куста – один или два сучка замещения, обрезанных на 3-4 глазка. Всего на кусте будет около 50 глазков. Если к весне второго года куст был несильным и на нем оставлено только две лозы, обрезанные на 3-4 глазка, то весной третье, го года на каждом из этих сучков оставляют по две наиболее сильные однолетние лозы то есть всего на кусте будут 4 однолетние лозы. Две из них обрезаются длинно, на. 50-60 см, и две (нижние) коротко, на 3-4 глазка.

Обрезают так же, как сильные кусты винограда весной второго года. Если нужно сформировать кусты с длинными рукавами для беседки или шпалеры с козырьком (то есть вывести мощные формировки), то весной третьего года оставляют две или три наиболее сильные лозы, которые обрезают длинно, на 15-20 глазков, чтобы сформировать в дальнейшем 3 длинных рукава, и подвязывают их веером. С наружных сторон у основания куста оставляют два сучка замещения, обрезанных на 3-4 глазка, на случай, если какой-либо из рукавов станет плохо развиваться или будет поврежден. Если при обычной многорукавной формировке выводятся от 4 до 8 рукавов с одним-двумя плодовыми звеньями на каждом, то здесь от основания формируется обычно 3 рукава, а дальше могут быть многочисленные разветвления с плодовыми звеньями на них.

Опоры

Они нужны для того, чтобы ко всем частям виноградного куста был равномерный доступ света и тепла. Сейчас в большинстве стран виноград выращивают именно так. Применяют несколько видов опор – отдельные колья, шпалеры, каркасные формировки. Однако колья – это не лучший способ поднятия кустов на опору, его используют только при подвязке молодых кустов. Плодоносящие кусты подвязывать к кольям нельзя, так как очень сильно затеняются побеги и грозди, что приводит к плохому вызреванию побегов и гниению гроздей, сильному развитию оидиума.

Наиболее приемлема шпалера – опора, состоящая из столбов с натянутыми на них рядами проволоки. Устанавливается шпалера на несколько лет вдоль рядов винограда. Если не на второй, то на третий год она должна быть обязательно сделана. Формирования кустов на них могут быть самыми различными, в зависимости от условий произрастания, сортимента и целей выращивания.

Вертикальная шпалера – наиболее распространенная опора в промышленном виноградарстве, применяется и на любительских виноградниках. Состоит она из вертикальных столбов, на которых натянуто обычно четыре, а иногда и больше рядов проволоки. Крайние столбы называются якорными и закрепляются оттяжками с камнями-якорями с внешней стороны или упорами с внутренней. Столбы могут быть деревянными, бетонными, металлическими или деревянными с бетонными пасынками. Для долговечности нижнюю часть их протравливают в петролатуме. Проволока натягивается следующим образом: нижняя – на расстоянии 40 см от поверхности почвы, а остальные ряды – примерно через 50 см друг от друга. К нижней подвязываются рукава и плодовые лозы, ко второй – плодовые лозы во время весенней («сухой») подвязки, а к двум верхним проволокам — зеленый прирост летом. Натягивают проволоку, начиная с верхней.

В любительском виноградарстве чаще применяют шпалеры с козырьком, опоры беседочного типа (воиш) и дугообразные.

Шпалера с козырьком состоит из вертикальной части и наклонной в виде козырька. Первая устраивается, как обычная вертикальная шпалера. Она может быть различной высоты. Например, если во дворе мало места и кусты высаживают у постройки, то вертикальная часть делается высотой с постройку, а наклонная размещается над крышей. На вертикальной части шпалеры натягивают 2-3 ряда проволоки, на наклонной 3 ряда и больше (через 50-60 см друг от друга). При этом рукава и их разветвления размещают на вертикальной части, а плодовые стрелки в основном на наклонной части.

Опоры беседочного типа могут быть самого различного строения в зависимости от замысла виноградаря и, как правило, состоят также из вертикальной (или слегка наклонной) и горизонтальной частей. Располагают их так, чтобы создать наилучшие условия освещения для винограда.

Плодовые стрелки у трехлетних кустов подвязывают к опоре горизонтально, обрезанные для формирования, рукавов, – наклонно, сучки замещения – вертикально.

Обломка

Когда побеги достигнут 10-15 см, лишние, ненужные для формировки кустов, а также появившиеся у основания куста на старой древесине, удаляют. Затем на лозах, обрезанных на 50-60 см для формирования рукавов, удаляют нижние побеги, оставляя по три наиболее сильных, расположенных выше. На плодовых звеньях «двойники» и «тройники» выламывают, оставляя по одному, наиболее развитому или с урожаем. На плодовых стрелках удаляют слабые бесплодные побеги.

Бешеные П. - пеший и водный туризм

Подвязка побегов

Полуметровые побеги подвязывают к опоре вертикально или слегка наклонно. При этом стараются разместить их так, чтобы они не затеняли друг друга.

Летний уход. После цветения пасынкуют над 2-3 листом. В условиях юго-востока республики проводят первый полив. До цветения, как правило, кусты винограда не нуждаются в поливах. Только на каменистых и песчаных почвах приходится давать полив за 15 дней до цветения после первой зеленой подвязки побегов. Затем проводят вторую подвязку побегов. Через 20 дней после первого полива дается второй. Как только начнут созревать ягоды, поливать виноградник не следует, так как у некоторых сортов это может привести к растрескиванию ягод. Еще раз можно полить после уборки урожая. В течение всего вегетационного периода почву поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

Осенью перед укрытием проводится предварительная обрезка кустов. При этом, если на сучках замещения развилось не менее двух сильных побегов, го удаляют отплодоносившие плодовые стрелки со всеми развившимися на них побегами. Если на сучке только один хороший побег, то недостающий второй сильный Побег оставляют на плодовой стрелке и вырезают только вышерасположенную часть плодовой стрелки. В случае, если на сучке замещения нет ни одного хорошего побега, то на плодовой стрелке выбирают два сильных, по возможности ниже расположенных побега и удаляют только вышерасположенную часть плодовой стрелки. Затем у оставшихся на кусте побегов вырезают невызревшие части. На этом предварительная осенняя обрезка заканчивается.

Укрывают так же, как и двухлетние кусты. В предгорных районах юга и юго-востока, где рано выпадает и устойчиво держится довольно глубокий снеговой покров, достаточно укрытия органическим материалом, а сорта с повышенной зимостойкостью могут даже переносить зиму без укрытия, только пришпиленными к земле, под снегом. На севере необходимо двухслойное укрытие – органическим материалом и сверху землей. На юге, где мало снега и снеговой покров неустойчив, можно укрывать и землей.